índice del viaje

Lunes 22 de Noviembre de 2010, Valencia-Tiberias

Martes 23 de Noviembre de 2010, Tiberias-Nazaret-Galilea-Haifa-Tiberias

Miércoles 24 de Noviembre de 2010, Tiberias-Galilea-Yardenit-Tiberias

Jueves 25 de Noviembre de 2010,Tiberias-Jericó-Qumram-Mar Muerto-Betania-Belem,

Hoy nos toca bajar con las maletas. Salimos en dirección a Qumran. Por el camino, al poco de salir de Tiberías, vemos el lugar donde el rio Jordán sale del lago para iniciar su camino hasta el Mar Muerto.
Cerca de la ribera del rio hay enormes plantaciones y viveros de verduras y frutales para surtir al país e incluso exportar a otros. Ese es el desarrollo israelí. Sacar riqueza de donde no la hay. Esto comporta que, como el Jordán transcurre por Israel, se aproveche al máximo su caudal y llegue muy mermado al Mar Muerto.
Atravesamos el Desierto de Judea camino de Jericó. Poco antes de llegar nos paramos en la ruinas de Qumran situadas en el Valle del Desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto. Significa en árabe “Doble luna” y eso se debe a que en los días de luna llena se refleja en las aguas del Mar Muerto y aparece una imagen repetida en la lejanía.
Este lugar tiene una gran importancia histórica. En 1947 un pastor beduino, llamado Mohammed ed-Did, buscando a una cabra extraviada, encontró unas jarras de barro cocido llenas de rollos de manuscritos, los mundialmente conocidos como los Manuscritos del Mar Muerto. Ante la duda de lo que acaban de encontrar los beduinos  los llevaron a Belén para pedir consulta. Al final los vendieron a un anticuario alemán. Sus descendientes tienen una preciosa casa que semeja un castillo al lado del muro que separa Belén de Jerusalén.
En 1950 se encontraron restos en once cuevas más. Tratan estos rollos y manuscritos de historia, estatutos, y reglamentos de la Comunidad de la Alianza, pero sobre todo versiones de los libros de la Biblia en hebreo, griego y arameo, así como algo en arábigo, que son las más antiguas que se conocen. En total había seiscientos manuscritos, cien mil fragmentos así como monedas y cerámica.
Al entrar en el recinto pasamos antes por una sala donde nos proyectan una película documental de 7 minutos para explicarnos la forma de vida de los esenios, comunidad que pobló esta zona y a los que se debe que estos documentos se hayan encontrado 2000 años después de haber sido guardados.
Este lugar  ya había estado habitado desde el siglo VIII a.C. Fue abandonado y hasta que los Esenios no lo ocuparon no tuvo vida. Eran un grupo de hombres que deseaban vivir al estilo monacal con normas ascéticas, dedicados a la reflexión filosófica, a la oración, siempre al margen de la política y de la sociedad. Está claro que eran célibes, ya que en el cementerio encontrado hay muy pocos restos femeninos frente a los más de mil enterramientos masculinos.
Lo que sí se sabe es que vivían en cuevas y en tiendas en esta gran terraza del terreno que cuenta con un eficaz sistema de suministro de agua por todo el recinto con cisternas, aljibes, acueductos, diques, piscinas, etc. para poder vivir y realizar sus ritos de purificación ritual. Se han encontrado también hornos alfareros, lavandería, comedor comunitario, cocinas, etc.
Con motivo de la campaña de Vespasiano en el año 66 d.C. los habitantes de Qumran ocultaron los manuscritos en cuevas y huyeron a Masada, con la intención de volver más tarde. Pero fueron masacrados.
Según los estudios parece que eran muy adeptos a la Biblia que Jesús leía en la sinagoga y que ellos mismos la reprodujeron. Lo encontrado es de la propia biblioteca de la Comunidad Esenia.
Tras visitar las ruinas nos dirigimos a la orilla del Mar Muerto. Nos cambiamos rápidamente y nos damos la mayoría un baño en las muy saladas aguas. Luego nos cubrimos de barro. Parecemos niños jugando en la playa. Luciano no se cambia y nos hace de fotógrafo. Lo difícil es mantenerse con los pies en el suelo, pues la salinidad los levanta. También es complicado sacar los pies si pisas una poza de barro. Tras las consiguientes, nos duchamos y cambiamos. Tomamos un refresco y nos vamos con pena de lo corto que ha sido.
El Mar Muerto ocupa una depresión tectónica en la que desemboca el rio Jordán, único aporte importante de agua. También recibe aguas de las torrenteras que se forman desde las montañas que lo rodean. Pero debido a la pertinente sequia de los últimos años, además de que cada vez es menor el caudal del rio y de la evaporación tanto natural como artificial para conseguir fácilmente sus sales, el nivel y el tamaño disminuye alarmantemente. Los hoteles construidos en sus riberas han quedado bastante más lejos del agua de lo planificado. Es el punto más bajo de la Tierra, unos 420 metros bajo el nivel del mar. A pesar de su fama no es el lago más salado de la Tierra. Hay uno en Yibuti y algunos antárticos que lo superan en salinidad. Pertenece a tres países, Israel, Jordania y los territorios palestinos.
Entramos en Jericó a ver el Sicomoro, donde dice la tradición que el publicano Zaqueo se subió para ver a Jesús. De aquí nos dirigimos a un lugar para divisar el Monte de las Tentaciones, en los aledaños de Jericó, donde Jesús ayunó 40 días para vencer las tentaciones de Satanás. En su cima hay un monasterio ortodoxo  griego suspendido sobre el abismo. Hay un teleférico para subir. Como no es lugar de peregrinación católico, lo obviamos, cosa que nos incomoda un poco.
Por el camino hemos visto el panorama del cambio entre las zonas de Israel y las palestinas. Hay puntos de Check Point, donde la policía te para con el fin de controlar la circulación de coches palestinos, a los que ponen pegas cuando quieren, así como que cortan indiscriminadamente la circulación, con la consiguiente sensación de estar en una cárcel y las dificultades que eso conlleva.
Vamos a comer al Restaurante Temptations, de Jericó. Como en la parte de abajo tienen una enorme tienda de productos del Mar Muerto, hacemos todos compras, además de dátiles en los puestos que hay en la entrada.
Continuamos la ruta hasta Betania. Es una población pequeña, de unos 4.000 habitantes, la mayoría de ellos musulmanes. A pesar de ello conservan el nombre de la población ligado a los recuerdos bíblicos, es decir al milagro de la resurrección de Lázaro.
Aquí se encontraba la casa de los amigos de Jesús, Maria, Marta y Lázaro.
Antiguamente había tres iglesias, construidas entre los siglos IV, V y VI. Sobre los restos de las tres la Custodia de Tierra Santa de los franciscanos construyó la iglesia actual, inaugurada en 1954 y dirigida por el omnipresente Antonio Barluzzi. Se pueden ver restos de mosaicos de la anterior iglesia bizantina. En el recinto hay una capilla sencilla de piedra, con aires del románico-gótico donde el hermano Paco oficia una misa con una homilía sentida y clarificadora.
Damos una vuelta por las ruinas de lo excavado, con los restos de la maquinaria de un molino en la Iglesia de San Lázaro. La tumba de San Lázaro la controlan los musulmanes. En la pared  de enfrente de la iglesia hay un templo ortodoxo griego.
A la salida hay vendedores y un camello para dar una vuelta, al que fotografiamos todos. Luciano, en la tienda de la esquina, se compra una bolsa de viaje para poner todo lo que ha ido comprando.

Salimos en dirección a Belén. Pasamos por zonas palestinas de religión musulmana y de verdad que da asco ver la pasividad con la que viven rodeados de suciedad, por no decir algo más fuerte. Dicen que ellos viven de puertas para adentro y lo exterior les da igual, pero todo tiene un límite. Los accesos están complicados debido a los check points. Cuando ya habíamos enfilado una carretera, el guía ve algo que no le gusta y damos inmediatamente la vuelta para cambiar el acceso a Belén. Tenemos suerte y no nos hacen esperar mucho.
Belén es una ciudad de unos 35.000 habitantes, de absoluta mayoría de musulmanes. Significa “casa del pan”. Se encuentra a unos 10 Km. de Jerusalén.
Paramos frente al hotel Paradise, donde hay una cooperativa que vende de todo, desde crucecitas, hasta joyas con diamantes y piedras preciosas. Los compañeros compran de todo, especialmente los curas. Ernesto y Paco se lo llevan “todo”. Nosotros solo nos llevamos una bandejita de cerámica que nos ha gustado, pues vemos que todo es el doble de caro que en otros sitios. Como Vicente se encuentra un poco constipado, nos cruzamos al hotel a esperar al grupo mientras nos descargan las maletas.
Tras el reparto de llaves vamos a descansar un poco y a enjuagar y tender toallas y bañadores que hemos utilizado en el Mar Muerto.
Bajamos a cenar y nos encontramos con la “marea negra”. Vicente, que lo pregunta todo y hace muy bien, le pide explicaciones al maître, que parece dueño del hotel, de porque a un grupo le sirven la cena en la mesa y no comen de buffet. Entonces se compromete a que mañana nos darán a nosotros también menú especial para cenar.
Tras cenar nos reunimos en el salón un grupo amplio a charlar y empezamos a contarnos batallitas del viaje, con los ataques de risa correspondientes. Al final acabamos todos con agujetas en el estómago y en los mofletes.

Nos dirigimos hacia la Plaza del Pesebre de Belén. Allí conviven la mezquita de Omar al fondo con la Iglesia de la Natividad y la Iglesia de Santa Catalina. Delante de un panel explicativo podemos observar el desarrollo de la ocupación de Israel de Palestina según las guerras y el Tratado de Oslo. Lo que ahora es Palestina lo ocupan dos franjas, Gaza y Cisjordania y el resto son islas dentro del territorio gobernado por el Gobierno israelí.
Lo primero que hacemos es observar el exterior de la Basílica de la Natividad que parece una fortaleza, dada la austeridad y dureza de sus muros. Tres campanarios destacan. Pertenecen a las tres confesiones que custodian el lugar: católica y ortodoxa griega y armenia. La actual Basílica de la Natividad fue construida por el emperador Justiniano (527-565), en el lugar de la anterior basílica de Constantino (siglo IV) que había resultado severamente dañada durante la revuelta de los samaritanos en 529. La basílica está dedicada a la Santa Madre de Dios (Theotokos). El tradicional lugar de la Natividad está conservado en la gruta ubicada debajo del coro. 

Durante el período de los reinos cruzados, cuando ellos controlaban efectivamente el área de Jerusalén (1099-1187), la Basílica de la Natividad en Belén fue utilizada para las ceremonias de investidura real. 

El contorno del edificio es el de una basílica clásica, con un nártex, una nave, cuatro pasillos (dos a cada lado), un coro, cruceros y un ábside. La orientación es este-oeste, con el ábside y el santuario hacia el oriente. Monumentales escaleras a ambos lados del coro conducen hasta la gruta de la Natividad. 

Las puertas en el lado sur de la basílica conducen a los adyacentes monasterios armenio y griego; las puertas en el lado norte del edificio conducen a la iglesia franciscana (católica romana) de Santa Catalina de Alejandría. 

La entrada principal a la basílica se encuentra en el lado oeste. Dos de las entradas originales del siglo VII fueron tapiadas. El portón norte está disimulado por un contrafuerte; el portón sur, por una pared del adyacente monasterio armenio. El tamaño del restante portón central fue reducido varias veces y la actual entrada tiene sólo 1,34 m de altura. El hecho de reducir el tamaño de la puerta fue el afán de evitar que las hordas de forajidos y la brutalidad de los turcos convirtieran la iglesia en un establo. Al menos los caballos no podían entrar. Hoy en día no se ha ampliado porque para entrar hay que agacharse, si no se es un niño, para demostrar humildad frente a lo que allí se guarda.

Arquitectónicamente, el resto de la basílica permaneció igual desde el momento de su construcción, con algunos pequeños remanentes de las decoraciones originales o medievales. En lo alto de las paredes de la nave aún se pueden ver fragmentos de mosaicos bizantinos del siglo XII. También son visibles restos de la decoración cruzada en los pilares que separan los pasillos en el cuerpo principal de la iglesia. Las partes superiores de estos pilares están pintadas con imágenes de diversos santos de las iglesias de Occidente y Oriente (entre los que se cuentan San Sabas, San Eutimio, San Olaf de Noruega, San Canuto de Dinamarca y San Catal de Irlanda). 

Desde las Cruzadas, partes de la iglesia pasaron a ser propiedad de las comunidades ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana. Los derechos, privilegios y posesiones de estas comunidades están protegidos por el Status Quo de los Santos Lugares (1852), tal como está garantizado en el artículo XII del Tratado de Berlín (1878). 

El cuerpo principal de la basílica, incluida la nave, los pasillos, el catolicón (el coro y el santuario), el crucero sur y el Altar de la Natividad en la gruta pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Griega. El techo de la basílica data del siglo XIV. 
La Iglesia Ortodoxa Armenia tiene la propiedad del crucero norte y el altar en ese lugar. Su aspecto es mucho más pobre que el lado griego. Tiene derecho también al uso en algunas ocasiones del altar ortodoxo griego de la gruta. 

La Iglesia Latina (católica romana) tiene la propiedad exclusiva del Altar de la Adoración de los Reyes Magos en el área de la Gruta de la Natividad, conocida como "la Gruta del Pesebre". La Iglesia Latina conserva también la propiedad de la estrella de plata debajo del adyacente Altar de la Natividad, con la inscripción "Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est". 

Tanto los católicos como los armenios tienen derecho de paso y de procesión en la nave. 
Dimos una vuelta y nos pasamos a la Iglesia de Santa Catalina construida por los franciscanos en 1882. Fue restaurada por Antonio Barluzzi en 1933. En este iglesia se celebra la muy solemne Misa de Nochebuena, que se retransmite a todo el mundo.
Por una escalera bajamos a las grutas. Son las aledañas a la del Nacimiento. En la Gruta de San José oficia la Misa el padre Ernesto, presentando a su final al Niño Jesús. Después vemos la de San Jerónimo, que se encerró aquí para traducir la Biblia a la lengua vulgar que era entonces el latín (la Biblia Vulgata). También está la Gruta de los Niños Inocentes. Estando allí se fue la luz y tuvimos que esperar hasta que la volvieron a dar.
Volvemos a la Basílica y hacemos un poco de cola para entrar a la Gruta del Nacimiento. Es una gruta natural de piedra calcárea con el techo negro de las velas. Está rodeada por tapices ignífugos imitando telas orientales. Nada más bajar el último escalón hay un altar a la derecha y bajo de él, en el suelo, hay una estrella de plata que señala el lugar. Como hay mucha gente tenemos que pasar rápido. Se paraliza algo la cola para que los franciscanos repongan el aceite de las candelas.
Salimos por la otra escalera y nos hace observar el guía como en el lado griego hay dos popes que recogen dinero de la gente que les da un papel con un nombre para que recen por él. Nos cuenta que son unos estafadores e inmensamente ricos.
Andamos un poco y cogemos el bus en la estación de autobuses.
Vamos al Campo de los Pastores que está a las afueras de Belén, en un pueblo llamado Bet Sahur, de 6.000 habitantes, la mayoría árabes cristianos.
Desde el periodo bizantino había aquí un monasterio que ha salido a la luz en las excavaciones del padre Corbo. Antonio Barluzzi construyó aquí su última iglesia en Palestina  en 1950, con forma de tienda de campaña, como las de los pastores. Lo más reseñable es la cúpula con ojos de buey de vidrio que dejan entrar la luz imitando la que envolvió a los pastores en la Noche Santa.
Bajo, hay unas grutas que podrían ser las que utilizaban los pastores antaño.
Vicente y Luciano se quedaron fuera tomando un refresco. Los demás luego les hacemos compañía. Al lado hay una tienda y tras algunas compras nos vamos a comer.
Estando en el Restaurante viene un responsable de la agencia de aquí y nos pregunta si hay alguna queja. Le comentamos que esta mañana en algunas habitaciones no había agua caliente y le contamos lo de anoche en el restaurante.
Paramos un momento en el hotel. Vicente se queda, ya que está con un trancazo de aúpa. Alguno más sube a la habitación a dejar las compras y a coger baterías para las cámaras. Muy cerca del hotel nos encontramos con el Muro de Hormigón. Es indignante que en las fechas en las que vivimos aun existan estas barreras. La longitud del muro es de 750 Km. Aun no está terminado. Desde el autobús vemos en varios lugares como se sigue cerrando el círculo. Pasamos un Check Point. Como llegamos de una zona palestina a una zona israelí nos paran y sube un militar súper joven con la metralleta para que les enseñemos los pasaportes.
Llegamos a Jerusalén y nos dirigimos a la Iglesia de San Pedro Gallocantu. Hace referencia a las tres negaciones de San Pedro antes de que cantara el gallo. Se supone que la iglesia está construida sobre el lugar donde estaba situada la Casa de Caifás, donde Jesús fue conducido tras su arresto. La iglesia tiene tres niveles y la cuidan y atienden los padres Asuncionistas. Su interior está adornado con bonitos mosaicos.  En la cripta visitamos una serie de grutas que forman parte de las habitaciones del tiempo de Jesús. Una de ellas tiene aspecto de prisión por la que se accede a un agujero donde pudo estar Jesús. Allí hacemos la lectura de las palabras que pudo decir Jesús aceptando su martirio. Tras la lectura que hizo Paco, apagaron la luz dos minutos para que meditáramos.

Al lado hay un mirador con una panorámica del Valle de Cedrón, el Monte de los Olivos y el pueblo árabe de Siloé.
En un lateral se puede ver una escalinata romana que va desde la ciudad hasta el Valle de Cedrón. Ya estaba en la época de Jesús. La tradición dice que al acabar la última cena pasó por ella para ir al Monte de los Olivos. Además se ven multitud de excavaciones en los alrededores.
Nos dirigimos a la zona de Ain Karem. Es un paraje muy bonito con una vegetación verde fuerte. Hay mucha agua por aquí. Su nombre significa “fuente del viñedo”.
Antes de 1948 la población era árabe. Ahora toda la población es judía. Se nota por la belleza del lugar.
La tradición, apoyada por las excavaciones, nos dice que esta zona era la patria de Zacarías e Isabel, primos de la Virgen María y padres de San Juan Bautista.
Lo primero que hacemos es visitar la Iglesia de la Visitación. Hemos de subir una larga y pronunciada cuesta. Menos mal que Vicente se ha quedado en el hotel y Luciano abajo con el chófer. Delante de la iglesia hay un patio rodeado de paneles de azulejos reproduciendo el canto del Magníficat en 41 idiomas. El padre Bagatti hizo excavaciones en la zona en 1937 demostrando que antes había una iglesia bizantina.
Consta de dos iglesias superpuestas, obra del renombrado Antonio Barluzzi. La parte inferior está sobre la iglesia bizantina. Podemos ver un pozo y una enorme piedra en recuerdo de la matanza de los niños inocentes. La iglesia superior está construida sobre los cimientos de la cruzada. Se terminó después de la 2ª Guerra Mundial en 1955. Lo de más interés es el suelo de mosaico y el artesonado del techo, actual, pero bonito. Bajamos la cuesta y en una fuente esperamos al grupo que se ha quedado haciendo compras.
Luego nos vamos a la Iglesia de san Juan Bautista, precedida por un amplio patio rodeado de paneles de cerámica con el canto de Benedictus de Zacarías. Se supone que está construida sobre lo que era la casa de Zacarías e Isabel y sobre los restos de una iglesia bizantina del siglo IV. Fue levantada más tarde por los cruzados y destruida por Saladino. En 1674 fue restaurada por los franciscanos.
Tiene tres naves. Hay una capillita en la cripta que recuerda el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor. Los muros de la iglesia están recubiertos de azulejos de Manises traídos en tiempos de Isabel II y cuadros de pintores españoles, destacando el La Degollación de San Juan de Ribalta.
Frente a la tienda hay una explanada desde la que se contempla la Iglesia de la Visitación y una hermosísima iglesia ortodoxa con las cúpulas doradas.
Volvemos al bus y nos deja en el hotel. Descansamos un poco. Vicente tiene decimitas pero ya está harto de estar en la cama y nos bajamos al salón a tomar algo antes de cenar. Al entrar en el comedor nos han cambiado de lugar y nos traen platitos con sus mezze y otros platos para nosotros, además podemos coger lo que queramos del buffet.
Volvemos al salón y continuamos con los chismorreos y chanzas de ayer.
Al subir volvemos a hacer las maletas para salir mañana temprano.

Sabado 27 de Noviembre de 2010, Jerusalem

El guía llega un poco pachucho. Estas dos noches ha dormido en su casa, ya que es de Belén.
Pasamos otra vez junto al muro y el check point, subiendo un militar al bus para ver nuestros pasaportes. Hoy es más rápido ya que es sabath, la fiesta de los judíos y no hay tráfico.
Nos dirigimos a Jerusalén, ciudad con más de 4.000 años de antigüedad y que significa “ciudad de la paz” proveniente del hebreo. Se la considera como la ciudad con más contenido religioso del mundo. Es santa para los judíos, cristianos y musulmanes. La religión cristiana nació aquí, el judaísmo en el Sinaí y el islam es originario de Arabia.
En el siglo XVII a.C. ya se la nombra relacionada con Abraham. El rey David la nombró capital en el siglo X a.C. Aquí se construyó el Templo de Salomón y el rey la fortificó y embelleció. En el año 587 a. C. Nabucodonosor, rey de Babilonia la destruyó. En la época de Ciro año 638 a.C.  se reconstruyó el Templo. Más tarde con Alejandro Magno se helenizó. Pero con el Rey Antíoco  en el año 169 a.C. volvió a ser destruida y saqueada.
A partir del año 63 a.C. la conquistaron los romanos con el vaivén de cada emperador o rey que la incendiaba, reconstruía, saqueaba, etc...
En la era bizantina, con el emperador Constantino el Grande en el año 313, comienza la reconstrucción religiosa de Jerusalén, restaurando los santos lugares. Pero solo duró la paz hasta que en 614 la arrasaron los persas incendiándola con el califa Omar al frente.
Los Cruzados la reconquistaron en 1099, permaneciendo en ella hasta 1187, recuperando su esplendor. Pero el sultán Saladino les arrebató el poder. Comenzó el dominio otomano en 1516 que se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial.
Palestina se convirtió en protectorado británico desde 1920 hasta que en Mayo de 1948 se estableció el estado de Israel, con la consiguiente guerra  árabe-israelí dividiendo en dos la ciudad, la parte vieja para los jordanos, la ciudad nueva para los israelíes.
Durante la Guerra de los Seis días la parte árabe fue ocupada por los Israelíes y unificada en 1967.
Jerusalén siempre ha sido una ciudad amurallada. Ha habido épocas en que ha habido tres murallas concéntricas abrazando la ciudad. Hoy en día solo existe ya una con siete puertas abiertas y una cerrada:   
            Puerta Nueva: entrada al barrio cristiano.
            Puerta de Damasco: es la puerta noble de la ciudad antigua.
            Puerta de Herodes: daba acceso al barrio musulmán.
            Puerta de San Esteban o de Los Leones: da acceso a la Vía Dolorosa.
            Puerta Dorada: siempre está tapiada esperando al Mesías y que entre por ella.
            Puerta de la Basura: conduce al barrio judío y al Muro de las Lamentaciones.
            Puerta de Sión: da entrada al barrio armenio y al Monte Sión.
            Puerta de Jaffa: junto a la Fortaleza y la Torre de David.
Vamos al Monte de los Olivos. Lo primero que hacemos es parar en un mirador que tiene una panorámica total de la ciudad, especialmente de la parte antigua, con las dos mezquitas al frente y el Muro de las Lamentaciones. Frente a nosotros, por fuera de la muralla hay un enorme cementerio musulmán. Y justo debajo de nosotros hay uno grandísimo judío. Es curioso observar las tumbas judías que están llenas de piedras en la parte superior. Para ellos es señal de que no los olvidan, ya que las flores son perecederas y las piedras no. Hay camellos para regocijo de los turistas.
El bus nos lleva a la cima del Monte y bajamos la mayoría. Vicente y Luciano se quedan pues hay mucho que andar y quedamos en  reencontrarnos en el huerto de Getsemaní.
Este monte, según la tradición, era atravesado con frecuencia por Jesús cuando venía de Jericó por Betania hasta Jerusalén.
En el siglo IV se construyó un edificio de planta circular  a cielo descubierto que según los que invadían el territorio, derribaban o reconstruían. En época de Saladino se construyó una cúpula y fue mezquita. La importancia de este lugar es que se dice que fue el último lugar donde estuvo Jesús antes de despedirse de sus discípulos tras su resurrección.
Dentro de la Iglesia de la Ascensión hay una roca con lo que se supone la huella de un pie que la tradición dice que es de Jesús.
Ahora nos dirigimos a la Iglesia del Pater Noster, convento de carmelitas. Hay una gruta que nos recuerda que Jesús enseñó esta oración a sus discípulos. Todos los patios y pasillos tienen en sus paredes murales del padrenuestro en infinidad de idiomas, más de 60.
Tras esta visita seguimos descendiendo y llegamos a la Iglesia de Dominus Flevit.
Afuera de la iglesia hay un mirador con la misma panorámica que el superior que ya hemos visitado. La iglesia es de Antonio Barluzzi de 1956 sobre una iglesia bizantina y como la tradición dice que aquí Jesús había llorado al profetizar la destrucción de Jerusalén pues hizo la cúpula con forma de lágrima. Los padres se visten y celebran la misa, dirigida por el hermano Paco. Lo más bonito de la iglesia es el ventanal panorámico detrás del altar.
Seguimos bajando por una calle absolutamente cuesta abajo y nos encontramos con la Iglesia Rusa de Santa Magdalena. Fue construida en 1888 por el Zar Alejandro III en memoria de su madre. Tiene unas espectaculares cúpulas doradas.
Seguimos el descenso y llegamos a Getsemaní. Vicente y Luciano ya están aburridos de esperarnos. Lo primero que vemos es lo que queda del Huerto de Getsemaní, con 8 olivos milenarios y otros que se han plantado posteriormente. Los franciscanos los cuidan con primor. Una verja que se colocó en 1959 los preserva y está decorada con motivos bizantinos.
Este lugar es donde Jesús oró antes de su pasión y después de la última cena.
Como en todos los santos lugares primero se hizo un oratorio en lugar sagrado, luego una iglesia bizantina, que fue destruida por un incendio provocado por los persas, luego se reconstruyó por los cruzados en el siglo XII, con tres naves y pavimentada de mosaicos. Pero en el siglo XIV ya estaba en ruinas. En el año 1891 se descubrieron las ruinas y los franciscanos comenzaron a excavar. Sobre los cimientos se comenzó a edificar en 1919 una nueva iglesia. Para no perder la costumbre, los planos se deben al inefable Antonio Barluzzi. En su construcción apareció la iglesia bizantina y re ralentizó la obra. Finalmente en Junio de 1924 se consagró la Iglesia de la Agonía o de las Naciones. Esto se debe a que varias naciones colaboraron económicamente en su construcción. Lo más destacable de su exterior es la fachada con tres arcos sostenidos por pilastras de columnas, rematados por un tímpano cubierto de mosaicos, obra de Giulio Bargallini. Tiene doce cúpulas aplanadas
En su interior hay una penumbra violácea producida por las vidrieras, que incita al recogimiento. En el centro del altar se halla la tradicional roca de la agonía sobre la que Jesús lloró con tanta amargura. Está rodeada por una verja simulando una corona de espinas.
Un poco más abajo se encuentra la Basílica de de la Tumba de la Virgen María y la Gruta del Prendimiento. Para llegar a ellas hay que bajar una gran escalinata. Vicente y Luciano nos esperan arriba.
Lo primero que visitamos es la gruta. Desde el siglo IV fue convertida en capilla. Aquí se cree que descansaban ocho apóstoles la noche del prendimiento para la oración. Cuando Jesús advirtió que se aproximaba Judas con un tropel de gente, fue Jesús a la cueva para  despertar a sus discípulos.
Pasamos a la basílica. Hay otra gran escalinata en su interior hasta llegar a la cripta donde la tradición dice que está enterrada la Virgen. Pero hay otros lugares que dicen lo mismo. La cueva está iluminada por velas y el techo está completamente ennegrecido. Hoy está en mano de la iglesia ortodoxa griega, armenia y copta. Está decorada con multitud de lámparas y preciosos iconos. La particularidad de esta iglesia es que es la más antigua que existe en Jerusalén.
Nos recoge el bus y vamos a comer al Restaurante Alhambra Palace.
Volvemos a coger el bus y nos lleva al Monte Sión. Al bajar lo primero que nos encontramos es con los restos del Cardo Máximo, de la antigua ciudad romana.
Paseamos un poco y llegamos por un callejón muy estrecho a la Iglesia de la Dormición de la Virgen. Es una hermosa iglesia de principios del siglo XX, consagrada en Junio de 1910, que cuidan los padres benedictinos alemanes junto con el monasterio. Como todas las demás tiene la misma historia de construcciones y destrucciones en las mismas épocas y por los mismos protagonistas. El terreno lo compraron los alemanes en 1898, mediando en la transacción el emperador Guillermo II. Su estilo es románico con un hermoso suelo de mosaicos. Tiene una planta circular culminada por una cúpula cubierta de mosaicos. Bajando por una escalera llegamos a la cripta, decorada también con mosaicos. En el centro hay una estatua yacente de la Virgen durmiendo, de madera de cerezo y marfil, conmemorando la muerte de la Virgen tras la resurrección de su hijo.
Como estamos en adviento en la iglesia superior hay colgada una enorme corona vegetal de adviento con las cuatro velas. ¡Cómo se nota que es alemana la iglesia!
Seguimos un trecho y llegamos al Cenáculo. Significa “el lugar donde se cena”. También se nombraba así al piso superior de la casa. Es un precioso edificio del siglo XIV, de estilo gótico, que la restauraron los franciscanos , propietarios desde 1342.
Pero por la ley de la fuerza se convirtió en propiedad musulmana, siendo mezquita desde 1524. Después de la guerra está en poder de los judíos desde hace pocos años.
Todo el esplendor que tenía lo ha ido perdiendo por descuido de sus propietarios.
Su importancia histórica reside en que se supone que aquí se celebró la última cena de Jesús con sus discípulos y después de la resurrección los apóstoles y la Virgen María se volvieron a reunir aquí y recibieron al Espíritu Santo.
Dentro de la sala  hay una estructura que tiene forma de bóveda y un mihrab en el centro, restos de su época mameluca. Hay otra sala donde se supone que se realizó el lavado de pies de los discípulos.
Bajamos y vemos diferentes vestimentas de radicales judíos.
En la planta inferior hay ahora una sinagoga, que anteriormente había sido mezquita.
Está dividida en dos partes, la más pequeña para las mujeres. Los hombres se han de poner un kipá en la cabeza para entrar. Se dice que aquí se encuentra la tumba del rey David. De hecho al fondo se ve un tapiz negro cubierto por un plástico que señala el lugar de la tumba. Los judíos que estaban dentro tenían una actitud no muy religiosa pues reían y gritaban y se mofaron del padre Javier que iba con el hábito de franciscano.
Salimos de allí decepcionados por el estado de abandono, el comportamiento y las obras de restauración que no nos dejó ver nada.
Nos acercamos a la Iglesia Junto al Cenáculo de los franciscanos del año 1936. Entramos y nos recibieron muy amablemente. Los curas se vistieron y realizaron una renovación de sus votos sacerdotales, lo que les emocionó mucho.
Tras esta visita concluimos el programa de hoy. Nos dirigimos al hotel National en la parte musulmana de Jerusalén. Tras repartir las habitaciones, subir las maletas y descansar un poco nos vamos a dar una vuelta Amparo y yo por la calle Saladino y sus tiendas. Por el camino se nos une Paco, después Teresa y Julia y al final Ernesto y Salvador. Nos subimos un grupo a tomar un refresco a la bonita terraza del hotel mientras los otros se vuelven a Getsemaní a hacer un acto religioso. Luego nos cuentan que no había nada preparado y que los curas se lo tuvieron que inventar.
Nosotros bajamos a cenar más tarde y a la vuelta nos encontramos a los que volvían del Monte de los Olivos. Paco, Ernesto, Salvador, Luis, Amparo Vicente y yo nos vamos al hotel Ritz que está enfrente y es el único sitio cercano donde sirven alcohol. Subimos a la terraza que está desierta y abierta y para quedarnos quietos hace frío, así es que nos quedamos bajo en el bar. Nos tomamos una copita y le damos, charlando, la vuelta a todo, con las consiguientes risas. De ahí ya nos vamos a dormir.

Domingo 28 de Noviembre de 2010, Jerusalem

Madrugamos y lo primero que visitamos es el Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental en hebreo. Para entrar al recinto hay un control policial y nos miran el bolso  pasando después por un arco para detectar metales. Hay una plaza muy grande frente al muro con una pared sobre la que hay una rejilla. A ambos lados hay dos aberturas por las que se accede al muro propiamente dicho. La de la izquierda es para los hombres, que han de entrar con la cabeza cubierta (gorra, kipá, pañuelo), y la de la derecha es para las mujeres. Esta zona es la mitad de grande que la de los hombres.
En la explanada se celebran infinidad de actos religiosos y civiles.
En la parte masculina hay un rabino desgranando partes de la Tora. En el lateral izquierdo hay una enorme estantería con libros para que los fieles los cojan y los  apoyen en los atriles o bien de pie o sentados en sillas para realizar sus oraciones. Los no judíos tienen la costumbre de introducir papelitos en las grietas del muro con peticiones y oraciones.
Para salir del recinto hay que ir marcha atrás, sin dar la espalda al Muro.
Cada religión tiene su lugar más sagrado en Jerusalén:
            El Islam: La Mezquita de Al-Aqsa y la Mezquita de la Roca.
            La Cristiana: El Santo Sepulcro.
            El Judaísmo: El Muro de las Lamentaciones.
El motivo de que sea tan importante para ellos reside en su historia. El lugar ya se nombraba en la época de Abraham, ya que vino aquí a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces era conocido como el Monte Moriá.
Es el último vestigio del Templo de Jerusalén de la época de Herodes el Grande en el 37 a.C. El primer Templo lo construyó Salomón en el siglo X a.C. que contenia el Arca de la Alianza y Las Tablas de Ley (Los Diez Mandamientos). Fue destruido por los babilonios en 586 a.C. El segundo Templo se construyó en el 445 a. C. y lo destruyeron los romanos gobernados por Vespasiano en el año 70 d.C. Sólo quedó en pie la parte exterior de un muro. El general Tito lo dejó en pie para que los judíos siempre recordaran que Roma había vencido a Judea. Sin embargo los judíos lo tomaron como que se cumplía una promesa de que siempre quedaría en pie al menos una parte del Templo como símbolo de su alianza con el pueblo judío.
En la época árabe se construyeron las mezquitas y pasó a ser propiedad de ellos toda la explanada. Además se iban construyendo otros edificios adosados al muro para empequeñecerlo.
En 1947 el muro quedó bajo el dominio jordano tras ocupar las tropas la ciudad vieja y prohibieron el acceso a los judíos. Con la reunificación en el año 1967, tras la Guerra de los Seis Días la situación cambió y desde entonces es su lugar por excelencia para la oración. Es una sinagoga abierta, al aire libre.
Solamente una parte de la muralla es visible desde el nivel del suelo. El resto está bajo tierra y fue descubierto por arqueólogos británicos en 1867, apareciendo 12 túneles que llegaban hasta el lecho de la roca. Excavaciones realizadas en los años 70 han encontrado restos de la época de Salomón. Hay túneles que se pueden visitar.
Para ir a la Explanada de la Mezquitas hemos de pasar por una pasarela elevada que va desde la plaza frente al Muro hasta la parte más alta del mismo. Aquí también pasamos un control, ahora es palestino. Al llegar arriba vemos una enorme explanada con jardines y en la parte principal las dos mezquitas.
Mezquita de Al-Aqsa. Es la principal mezquita de Jerusalén. Significa “ la lejana “en relación a la Meca. Tiene una cúpula plateada. En su interior hay siete naves con su correspondiente mihrab cada una.
La mezquita original fue construida en el siglo VIII por el califa Walid. Afectada por frecuentes sismos ha sido reconstruida una y otra vez, por lo que poco queda de la original. En la época de los cruzados la utilizaron como palacio, pero, tras su derrota, Saladino la volvió a consagrar como mezquita. En el siglo XVI fue cubierto el interior de la cúpula con un hermoso mosaico. Tras otros dos sismos en 1927 y 1938 se volvió a restaurar.
Es la tercera más importante del Islam y tiene cabida para 5.000 fieles. Parte de su muro exterior es por el otro lado el Muro de las Lamentaciones. Por eso hay tantas fricciones, ya que es un punto caliente y compartido por las dos religiones.
En 1951 el abuelo del rey Hussein de Jordania, el rey Abdalá I, fue asesinado a la entrada de la mezquita y en 1969 un incendiario  destruyó un púlpito de madera y marfil de la época de Saladino de hace 800 años.
La vista del líder judío Ariel Sharon a la explanada de las Mezquitas en Noviembre del 2000 se tomó como una gravísima provocación y eso conllevó a los enfrentamientos en los que hubo muchos muertos. Siempre es una zona conflictiva donde se producen continuamente enfrentamientos entre palestinos musulmanes y judíos por todo tipo de motivos, la construcción de túneles de excavación bajo de la explanada desde el lado judío( los musulmanes dicen que así se hundirán las mezquitas y la explanada), los asentamientos judíos que no paran de crecer, etc...
Mezquita de la Roca o de la Cúpula Dorada. El judaísmo la  vincula con la cúspide del Monte Moriá, el cristianismo con el Templo frecuentado por Jesús y el Islam como el lugar de éxtasis de Mahoma. Fue construida por el califa omeya Abdl al Malek en el 691. Copio el modelo octogonal de los templos bizantinos. Es una copia de la anástasis que cubría el Santo Sepulcro. Su belleza es enorme tanto dentro como por fuera. Mármoles y mosaicos la decoran. En la época cruzada fue iglesia. Definitivamente pasó a ser mezquita con Saladino. Durante el reinado de Solimán el Magnífico fue cuando más se engalanó. En 1959 se cubrió la cúpula con aluminio dorado y se ve desde cualquier parte.
En el centro del edificio, debajo del domo, se halla la roca desde donde se dice que Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Alá en compañía del ángel Gabriel.
Es junto con la Kaaba el edificio islámico más antiguo.
Paseamos por una larga avenida y salimos del recinto por la Puerta de los Leones. Vicente, Luciano y yo decidimos que queremos ver otras cosas de Jerusalén además de iglesias, con el inconveniente añadido de que lo que está programado esta mañana es de mucho andar haciendo el Vía Crucis y la posible larga cola para ver el Santo Sepulcro. Así es que Adnan nos llama un taxi que nos lleva al Museo del Holocausto.

Disfrutamos del trayecto ya que nos da la oportunidad de ver el otro Jerusalén, muy desarrollado, limpio, en pleno auge. Nos dijeron que desde que fue protectorado británico se obliga a que todas las edificaciones sean cubiertas sus fachadas de piedra blanca, lo que da un aspecto señorial y limpio a los barrios.
Llegamos al Museo del Holocausto o Yad Vashem (Ente para el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto). Fue construido en 1953 por Mordejai Shenhavi en memoria de las más de 6 Millones de víctimas del Holocausto nazi  entre 1933-1945 contra los judíos en el 2ª Guerra Mundial. Se encuentra sobre una colina, Har Hazikaron (Monte de la Conmemoración)  que está a las afueras de la ciudad en la zona oeste, con unas vistas espectaculares. Es un edificio muy moderno que consta de multitud de departamentos.
Mientras esperábamos para que lo abrieran entramos en la tienda del Museo con todo tipo de libros alusivos al tema en muchos idiomas.
Lo primero que visitamos es el Museo Histórico, edificio ultramoderno, inaugurado en 2005, que está medio enterrado y sus paredes son de hormigón gris. Te va llevando poco a poco a través del tiempo por los hechos, objetos, historias, fotografías, películas, vídeos de sobrevivientes que cuentan sus experiencias, ropas, muebles, maquetas, etc. hasta la culminación de la guerra en los campos de concentración, los arriesgados personajes que salvaron a tantos judíos, entre ellos algunos españoles y la tan conocida Lista de Schindler en facsímil. Te va embargando una sensación de impotencia, de asco de que la raza humana pueda cometer semejantes barbaridades.
Para acabar hay una película sobre las prácticas horrorosas que se vivían en Auschwitz y claro salimos de allí a lágrima viva. Dentro del Museo hay una sala circular con una bóveda cubierta de fotografías y rodeando toda la sala estanterías llenas de archivos, la recopilación que se ha hecho y se sigue haciendo de la historia de cada uno de los muertos en el Holocausto. Al fondo se pueden consultar, vía ordenador, todos los archivos. Bajo de la cúpula hay un pozo de agua. Esta Sala de los Nombres está patrocinada por la Fundación Rockefeller.
Al acabar el Museo hay unos libros para que la gente firme o cuente sus sentimientos.
En el recinto del Monumento a la Memoria hay otros muchos departamentos. Una escuela, galería de arte, centro de medios audiovisuales patrocinado entre otros por Steven Spielberg, un centro de investigación, el Valle de las Comunidades, una sinagoga....
Todo está pensado para rendir homenaje a los judíos muertos y también a los no judíos, que tienen un paseo llamado de los Justos de las Naciones donde cada árbol, cada banco, tiene una plaquita recordando el nombre de alguien.
Quizá lo más espectacular y sentido es el Memorial de los Niños. Se entra en una especie de cueva a oscuras y la vas rodeando, agarrado a una barandilla. En el centro hay una instalación de cristales, espejos y velitas que hacen un efecto multiplicador que se refleja por todas las paredes y el techo, pareciendo estrellas en el firmamento, y de fondo se oye una voz que va desgranando los nombres de los 1.500.000 niños muertos en el holocausto.
Todas las instalaciones son magníficas, todo está reluciente, la gente tiene una amabilidad extrema.
No llegamos a verlo todo porque es muy grande. Lo que si vimos es que a la salida del Memorial de los Niños habían colocado un atril y no paraban de llegar coches y personal de las televisiones  ya que debía de haber un acto importante algo más tarde.
A la salida vendían libros del Museo y otros relativos al tema y Luciano se interesó en comprar algunos. Lo mejor es que los elijes, los pagas y te los mandan gratuitamente en dos semanas a casa.
Cogimos otro taxi, que nos pidió un guardia de seguridad de la puerta, y nos volvimos al hotel a descansar un poco. El taxista, encantador, nos iba haciendo de guía turístico explicándonos lo que veíamos y dándonos información. Lo curioso fue que a la ida al Museo nos llevó un taxista musulmán y nos cobró 30 Euros. El de vuelta era judío y por prácticamente el mismo recorrido nos cobró 12 Euros. ¿Por qué será?
Descansamos un poco y nos tomamos un aperitivo en la terraza del hotel.
Cuando el grupo ya ha terminado las visitas nos avisan y vamos al restaurante Alhambra Palace acompañados por una chica de recepción, que está muy cerca del hotel. Allí nos cuentan como les ha ido la mañana. Volvemos al hotel con el bus y se despide Adnan de nosotros ya que tenemos la tarde libre.
Antes de subir a dormir la siesta nos hacemos una foto del grupo en la entrada del hotel y tomamos café en el bar anexo.
Las mayoría de las chicas del grupo: Amparo, Paquita, Teresa y Julia se van pronto al zoco de compras y luego algunas se acercan al Centro Comercial Mamilla a verlo.
María y el padre Javier se van a un convento franciscano que está cerca para visitar a unos amigos.
Los chicos Paco, Ernesto y Salvador se van también al zoco de compras.
Nosotros descansamos y al rato nos vamos al Centro Comercial Mamilla que es espectacular. Hemos cogido un taxi y al ver que en una calle había un control de policía el conductor ha dado la vuelta, ha avisado a sus colegas y nos ha dado una hermosa vuelta para evitarlo, pero menos mal que no se ha excedido en el precio.
Lo vemos todo y luego nos volvemos caminando hacia el hotel. Hace mucho calor. En la recepción nos encontramos a Luis, que se ha quedado haciendo sudokus, que es su pasión. Se nos une un tal Vicente, valenciano, de otro grupo, que nos lo hemos ido encontrando durante el viaje en varios sitios, y charlamos de las características de este tipo de viajes, lo que hay que quitar y lo que habría que añadir. Va llegando la gente y nos van enseñando todo lo que han comprado. Amparo se ha quedado sin comprar nada a su nieto y nos vamos las dos a buscarle algo, que al final encontramos enfrente justo del hotel.
Como ya estamos hartos de buffet y de comer siempre lo mismo, Amparo y Luis, Luciano  y nosotros decidimos subirnos a cenar al restaurante de la terraza. El resto se queda en el buffet. Todo nos sabe a gloria, los calamares con salsa de ajo y limón, los palitos de queso blanco rebozados y fritos e incluso las pizzas que nos zampamos.
Se suben  a charlar con nosotros  Paco, Ernesto y Salvador. Hacemos la sobremesa corta pues hemos de cerrar maletas y dormir un poco.

Lunes 29 de Noviembre de 2010, Jerusalem-Valencia

Nos despiertan a la 1 de la madrugada. Dejamos las maletas en el pasillo y bajamos a tomar un pequeño refrigerio. A la 1.45 llega el chófer con el bus, cargamos maletas y nos dirigimos a Tel Aviv, al ya conocido Aeropuerto de Ben Gurión. Por el camino no hay casi tráfico y echamos alguna cabezadita.
Para entrar al recinto del aeropuerto pasamos un control. Nos retiran a un lado, sube un militar y comprueba todos nuestros pasaportes así como los papeles del bus y el chófer.
En la puerta de la terminal nos espera Boris que nos lleva hasta una cola en el enorme hall. Allí preguntan quién habla inglés y sale Vicente, al que le hacen un sinfín de preguntas tanto personales como referentes al grupo. Después de dar el conforme a las respuestas, se acercan y con la traducción de Boris nos hacen preguntas a cada uno de nosotros. El siguiente paso es comprobar a fondo los pasaportes y aquí tenemos un problema. La foto de Paqui no se parece mucho a ella misma, ya se sabe, maquillada, cambio de peinado, menos años, descansada, un poco más redondita la cara. Así es que el que controla no se fía y llama a otra compañera que manda más. Le piden otro documento y tras largas deliberaciones nos dejan pasar. Luego llega el scanner de las maletas y para más inri, pasar después por un mostrador donde nos hacen preguntas sobre el contenido de las maletas y a algunos se las abren.
Como es tan grande el aeropuerto, Boris pide una silla de ruedas para Luciano y se lo llevan, con lo que, como luego nos cuenta, se evita todo este folklore y la señorita que lo conduce se lo hace todo.
Al final facturamos el equipaje y entramos en el control de la policía con los pasaportes y scanner de nuevo con los bolsos y maletas de cabina.
Una vez cumplido todo este largo ritual nos vamos a la puerta de embarque. Nosotros vamos con un cochecito eléctrico que ponen las compañías a disposición de sus pasajeros con problemas de movilidad, ya que las distancias son muy grandes. La velocidad a la que circulan es impresionante para lo que son.
Cuando llegamos a la cafetería de nuestra puerta de embarque, nos está esperando Luciano. El resto va llegando poco a poco. Algunos se han quedado comprando cosas en las tiendas de Dutty Free. Amparo, Julia y yo entramos en la tienda que tenemos enfrente que venden entre otras cosas productos del Mar Muerto y gastamos los últimos Shekels que nos quedan.
Tomamos algo antes de embarcar.
El vuelo es más largo de lo habitual ya que hace mucho viento de cara, lo que ralentiza  la velocidad.
Por fin llegamos a Barcelona. Las maletas tardan un buen rato en salir y empieza a crearse un poco de confusión y nervios. Paquita se despide aquí, ya que se va a coger el Ave para Ciudad Real. No sabemos dónde está esperándonos el bus y damos unas vueltas hasta localizarlo. Al final cargamos las maletas y salimos en dirección a Valencia.
Paramos en el camino en el área de Hospitalet de Llobregat a la hora de comer y nos tiramos todos como locos al arroz, al jamón serrano, a las longanizas, a la tortilla de patata....., justo todo lo que no hemos comido en ocho días.
Por el camino llueve y hace frío.
Una vez en Valencia el bus para en la Avenida de Aragón para que baje Luciano. Luego paramos en Ruzafa para dejar al padre Javier y a María al lado de donde vive Javier.
Más adelante, a regañadientes, después de echarnos una filípica de que está cansado y que no tenía planeado ir dejándonos por el camino, el chófer se apiada por la lluvia y dejamos a Paco, Ernesto y Salvador en laEstación del Norte.
El resto, Teresa, Julia, Amparo, Luis, Vicente y yo bajamos en la agencia de viajes, que la tenemos al lado de casa. Y allá que nos vamos a toda prisa lloviendo hasta nuestro hogar, dulce hogar.
Tras deshacer maletas decimos eso de “mi casa, mi sillón, mi sofá, mi cama” y por supuesto para cenar dos huevos fritos con jamón o con habitas.
Estas cosas pasan después de un viaje.
Hasta la próxima......